Lluc, von Lucus, „Heiliger Wald“

Unsere Route beginnt am Kloster Lluc, dem spirituellen Zentrum der Insel Mallorca. Das Kloster befindet sich im Gemeindegebiet von Escorca, mitten im Herzen des Naturschutzgebiets von Serra de Tramuntana, in einer Höhe von 470 m und geschützt von den höchsten Gipfeln der mallorquinischen Berge, beispielsweise dem Puig Major de Massanella (1367 m), dem Puig Tomir (1102 m) und dem Puig Roig (1002 m).

Lluc ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege und Ausflugsrouten. Dieses Tal ist mit seinem üppigen Steineichenbestand ein beinahe magischer Ort. Etymologisch gesehen stammt der Name Lluc von dem lateinischen Wort lucus, „Heiliger Wald“. Diese Bedeutung lässt auf eine frühere Kultstätte für eine heidnische Gottheit der ersten Bewohner von Lluc schließen. In der Nähe des Wallfahrtsortes gibt es noch zahlreiche prähistorische Fundstätten, darunter z. B. Reste in der Cometa des Morts.

Auf dem Weg in den Karst

Unter den Vordächern des Klosters Lluc kommen wir bis zu einem Torbogen und gehen darunter hindurch. Wir folgen dem asphaltierten Weg am Gebirgsbach entlang. Nur wenige Meter weiter biegen wir nach links ab bis zu einem Fußballplatz, den wir überqueren. Von hier aus sehen wir eine Holzbrücke über den Gebirgsbach Lluc. Wir gehen über die Brücke und bleiben stehen, um den Puig de ses Monges zu bestaunen, dessen Name sich auf die Karstfelsen bezieht, die über den Wald hinausragen.

Der gerade Weg führt uns bergan durch ein Felsenlabyrinth und ist von einem schattigen und dichten Steineichenwald (Quercus ilex) umgeben. In diesem Steineichenwald ist besonders auf einige außergewöhnliche Exemplare der breitblättrigen Steinlinde (Phillyrea latifolia) hinzuweisen und im Frühjahr fallen die weißen Blüten des Balearen-Alpenveilchens (Cyclamen balearicum) mit ihren leuchtenden und verdrehten Blütenblättern auf.

Der Karst

Der Begriff Karst stammt von Kras, dem Namen einer Region, die sich vom Südwesten Sloweniens bis nach Nordostitalien erstreckt und wo erstmals die charakteristischen Formen der Kalksteinfelsen untersucht und definiert wurden, die durch die Wirkung des Regenwassers entstehen. Im weiteren Sinne des Wortes wird Karst bzw. Karstregion auch verwendet, um ein Felsengelände zu beschreiben, das sich hauptsächlich aus Kalziumkarbonat zusammensetzt. Dieses wird vom Wasser langsam aufgelöst, sodass eine typische Landschaft entsteht, und zwar sowohl an der Oberfläche (exokarstische Formen) als auch unterirdisch (endokarstische Formen). Ein Großteil der Berge auf Mallorca besteht aus Faltformationen, die wie Schuppen übereinanderliegen und sich aus Kalk- und Mergelmaterial zusammensetzen. Dies bewirkt, dass sie besonders den Verkarstungsprozessen ausgesetzt sind.

Die vier wichtigsten exokarstischen Formen in der Serra de Tramuntana sind Folgende: die großen und kleinen Karstniederungen (letztere sind die sog. Dolinen), die Karstschluchten (z. B. Torrent de Pareis und Torrent de Gorg Blau) und die sog. Karrenfelder, die am Häufigsten vorkommen und Felsen mit Rillen (die aussehen, als wären sie hineingemeißelt worden), Rissen, Röhren, Löchern, Becken, Aushöhlungen usw. aufweisen. Außerdem gibt es in der Serra de Tramuntana zwei sehr charakteristische endokarstische Formationen, nämlich Schlunde und Höhlen. Die Schlunde befinden sich im oberen Teil des massiven Kalksteins und filtern das Wasser, das in senkrechter Richtung in den Unterboden dringt. Die Höhlen sind ebenfalls im oberen Teil des massiven Kalksteins bzw. im Grundwasserbereich anzusiedeln, wo sich das Wasser des Unterbodens ansammelt, das dazu neigt, horizontal im Inneren des Karstsystems abzufließen, bis es über Quellen oder Austritte an die Oberfläche kommt.

Wer war der Künstler von Es Camell?

Kurz bevor wir zu einem Rotlo de sitja (Kreis zur Herstellung von Holzkohle) kommen, steht gleich rechts davon ein kleiner Wegweiser nach Es Camell, einer einzigartigen Felsformation, die nur zwei Minuten von hier entfernt ist.

Dieser Felsen hat die Form eines Kamels, eines Dromedars, einer Schildkröte - das hängt ganz von der Fantasie des Betrachters ab, aber diese Form ist nicht das Werk eines Bildhauers. Es ist das Wasser, das für diese Erosion verantwortlich war. Das ist folgendermaßen zu erklären: Das Kohlendioxid in der Luft verbindet sich mit dem Regenwasser und bildet aufgrund seines Kohlensäuregehalts leicht saures Wasser. Wenn dieses Wasser auf die kohlensäurehaltigen Felsen trifft, werden die Karbonate zu Bikarbonaten, die löslicher und dementsprechend beweglicher sind. Jedes Mal, wenn es regnet, löst das Wasser in einem sehr langsamen, aber stetigen Prozess einen Teil der Serra auf.

Die Felsformationen in der umliegenden Landschaft sind Strukturen, die ursprünglich vom Regenwasser geformt wurden, als das massive Karstgestein noch mit Erde bedeckt war. Als dann durch die Erosionsprozesse diese Erde abgetragen wurde, wurden die Felsen freigelegt und von den vielen verschiedenen Witterungseinflüssen geformt, denen Mallorca in der jüngsten geologischen Vergangenheit ausgesetzt war. Dadurch entstanden die Risse, Rillen, Aushöhlungen usw.

Nur wenige Meter von Es Camell befindet sich ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Berge von Lluc, der ebenfalls einen Besuch wert ist und von wo aus man auch das Josafat-Tal sehen kann, das sich von Son Amer bis Ca S’Amitger erstreckt.

Von Es Camell zur Cometa des Morts

Wir gehen wieder zurück bis an die Stelle, an der wir abgebogen sind, und gehen auf unserem Weg weiter. Kurz darauf sehen wir den Kreis für die Holzkohlengewinnung, ein Zeuge der traditionellen Waldnutzung in der Vergangenheit. Viele Jahre lang wurden die Sitges (Kohlenmeiler) genutzt, um aus dem Holz der Steineichen und anderer Holzarten Kohle zu gewinnen.

Nur ca. fünf Minuten nach diesem Holzkohlekreis kommen wir zu einer Weggabelung: Der Weg nach links führt nach Es Pixarells, aber wir nehmen den Weg nach rechts, der uns zur Cometa des Morts bringt. Dabei müssen wir unter einer Aleppo-Kiefer (Pinus halepensis) mit einer Missbildung unbekannten Ursprungs hindurchgehen, die im Volksmund mit „Hexenbesen“ bezeichnet wird. Die Nadeln stehen sehr dicht zusammen und bilden insgesamt eine Kugelform, in der Spezies wie die Waldohreule (Asio otus) oder die Zwergohreule (Otus scops) nisten können.

Der Weg führt leicht bergab und wird dann in einem kleinen Tal namens Cometa des Morts wieder eben. Geologisch gesehen handelt es sich hier um eine Doline. Die Dolinen sind Einbrüche in Form eines ovalen oder kreisförmigen Trichters, nicht sehr tief, die typisch für Karstgebiete sind und dadurch entstehen, dass die Oberfläche des massiven Karstgesteins aufgelöst wird oder die Decke einer Höhle zusammenstürzt.

Dieses Tal verbirgt zahlreiche natürliche Höhlen aus der Vorzeit. Der Name „des Morts“ stammt von den Bestattungsresten aus der Talayot-Zeit, die im Inneren einer dieser Höhlen im tiefer gelegenen Teil des Tals gefunden wurden.

Vor Jahren wurde diese Doline zum Anbau von Olivenbäumen genutzt. Inzwischen hat man diesen Anbau aufgegeben und stattdessen sind hier Aleppo-Kiefern (Pinus halepensis) gewachsen. Desgleichen kann man Exemplare von Zwergölbäumen (Cneorum tricoccon), Heidekraut (Erica multiflora), Mastixsträuchern (Pistacia lentiscus) und der überall auftretenden Montpelier-Zistrose (Cistus monspeliensis) inmitten einer großen Menge von Dissgras (Ampelodesmos mauritanica) finden. Diese Pflanzen bieten den Vögeln ausreichende Nahrung in Form von Früchten, Samen und Insekten.

Höhle Cometa des Morts

Der Weg führt zuerst bergab an der Wallfahrtsstätte Santuari Lluc vorbei, danach nehmen wir den asphaltierten Weg, neben dem ein Bach verläuft. Nach wenigen Metern zweigt der Weg nach links ab und führt zu einem Fußballplatz. Wir lassen die Holzbrücke links liegen und folgen der alten Landstraße zwischen Lluc und Pollença.

Diese Landstraßen wurden früher Camí del Rei (Weg des Königs) oder auch Camí Reial genannt und waren im Mittelalter die Hauptverbindungsstraßen. Der Weg zwischen Lluc und Pollença wurde 1337 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, und zwar in einer Urkunde der Tempelritter. 1914 wurde der ursprüngliche Reitweg (Camí de ferradura) zu einem auch für Kutschen und Wagen passierbaren Weg erweitert.

Die alten Reitwege Die Reitwege wurden auch Drei-Handbreit-Wege (Camins de tres pams) genannt. Dieser Name bezieht sich auf ihre Breite von um die 60 cm. Auf diesen engen Wegen konnten Personen und beladene Lasttiere passieren. Die Kutschwege waren mit mindestens 2,5 bis 3 Metern wesentlich breiter und konnten auch von Kutschen befahren werden.

Kalkofen von Menut

Wir biegen links in die Fernstraße Andratx-Pollença ein und gehen bis zu dem Abzweig, an dem Hinweistafeln darauf hinweisen, dass der hier beginnende asphaltierte Weg zu den Landgütern Menut und Binifaldó (beide im Staatsbesitz) führt. Kurz vor den Häusern von Menut führt der Weg an einem alten Kalkofen vorbei, der erst kürzlich restauriert wurde.

Die Kalkgewinnung aus Kalksteinen, die erhitzt werden, ist ein sehr altes Verfahren. Schon die Römer verwendeten Kalköfen zu diesem Zweck. Der so gewonnene Flüssigkalk wurde bereits in der Antike zum Kalken von Hauswänden, zur Konstruktion und zu Heil- und Hygienezwecken verwendet.

Die Öfen wurden stets in der Nähe der Rohstoffe aufgebaut: Kalkstein und Feuerholz. Die Kalksteine mussten 10-12 Tage durchgehend brennen, um zu Kalk zu werden. Die Arbeit der Kalkbrenner war hart und schmutzig und nicht immer ungefährlich.

Von den Häusern des Guts Menut zu den Häusern des Guts Binifaldó

Wir setzen den Weg fort und biegen in den asphaltierten Weg ein, um die Häuser des ehemaligen Bauernguts Menut zu besichtigen. Die Häuser stehen um einen Innenhof und einen unter Denkmalschutz stehenden Wehrturm herum. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden auf vielen Bauerngütern zum Schutz vor feindlichen Angriffen Wehrtürme gebaut. Dieser Turm stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1599. Er hat eine fast quadratische Grundfläche (6,40 x 6,30 m) und ist auf halber Höhe abgeschrägt.

Eines der Häuser dient gegenwärtig als Samenbank zur Konservierung einheimischer Pflanzenarten. Außerdem gibt es eine kleine Baumschule, in der Setzlinge zur Aufforstung gezogen werden.

Nach der Besichtigung der Häuser kehren wir zur Straße zurück und setzen unseren Weg in Richtung der Häuser von Binifaldó fort. Der Weg verläuft jetzt steiler durch eine Karstlandschaft mit Steineichen (Quercus ilex), unter denen Mastixsträucher (Pistacia lentiscus) und vor Allem Montpellier-Zistrosen (Cistus monspeliensis) wachsen. Die Zistrosen mit ihren länglichen, klebrigen Blätter sind leicht an ihrem aromatischen Duft zu erkennen.

Wir setzen den Weg fort, bis wir zu einer Gruppe hoher Weiß-Pappeln (Populus alba) kommen, hinter denen die Häuser von Binifaldó stehen.

Von Beni Haldun nach Binifaldó

Das Landgut Binifaldó am Fuße des Puig Tomir liegt zwischen einem dichten Hain alter Steineichen und Feldern mit Treibbeeten, die heute zu einem Umwelterziehungszentrum gehören.

Der Name des Guts Binifaldó weist eindeutig auf den maurischen Ursprung des Orts hin. Der Name kommt von arabischen „Beni Haldun“ und bedeutet die Söhne von Haldun. Bei der Aufteilung der Ländereien auf Mallorca nach der Eroberung durch König Jaume I. fiel das Gut an den Orden der Tempelritter. Seit dem 15. Jahrhundert hat das Gut dann mehrmals den Besitzer gewechselt, bis es 1682 durch eine Schenkung an den Orden des Santuari in Lluc ging. Wie das Gut Menut auch wurde Binifaldó 1897 enteignet und ging in Staatsbesitz über. Heute wird das Gut vom Umweltministerium der Balearen verwaltet.

Der asphaltierte Weg führt uns weiter bis zum Pass Coll des Pedregaret, auf dem eine Steinmauer in der typischen Trockenbauweise steht, die als Grenzmarkierung dient. Wir steigen über die Mauer und folgen dem Pfad nach rechts, an dem ein Wegweiser steht, der nach Lluc weist.

Das Leben der Köhler

Ab jetzt folgen wir dem Camí des Porxo genannten Pfad, der durch den Bosc Gran, einen großen Wald aus Kiefern und Steineichen, führt. Früher wurde aus dem Holz der Steineichen Holzkohle hergestellt, ein Zeichen dafür sind die verlassenen Hütten und Kohlemeiler. Lassen wir am besten die Köhler selbst zu Wort kommen:

„Wir waren nie reich und hatten nie Land. Das Stück Wald, auf dem wir arbeiteten, gehörte nicht uns. Wir sprachen mit dem Besitzer und pachteten drei oder vier „Quarterada“ (1 Quarterada = 7103 m2) und suchten den besten Platz für den Kohlemeiler. Ein Meiler ist übereinandergeschichtetes Holz, das nach und nach zu Holzkohle verkohlt wird. Ins Dorf sind wir nur selten hinabgestiegen. Was wir zum Leben brauchten, brachten uns die Träger mit, wenn sie die Kohle abholen kamen [...].

Das Verkohlen dauerte sieben bis zehn Tage. Während dieser Zeit musste der Meiler die ganze Zeit überwacht werden. Ein Luftzug zuviel reichte aus, um statt Holzkohle nur Asche zu bekommen. Deshalb durften wir unseren Arbeitsplatz im Wald nicht verlassen. Unsere Saison begann ab Mitte März und endete zu Sankt Matthäus (Ende September). Wir nutzen das gute Wetter aus, das um diese Zeit herrschte, mit wenig Regen und warmen Temperaturen.“ (Terrassa B., de Diago J: Sitges i Carboners. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)

Wer erkennt auf dem Rückweg die meisten Mittelmeersträucher?

Wir folgen dem Pfad und kommen an den Überresten eines Unterstands vorbei, der einst den hier frei lebenden Schweinen bei Regen als Schutz diente. Kurz danach kreuzt unser Pfad einen breiten Weg, in den wir nach rechts einbiegen. Der Weg führt jetzt bergan bis zum Pass Coll des Bosc Gran, von dem man einen wunderschönen Blick auf den Puig Tomir hat.

Hier steht ein Strauch mit spitz zulaufenden Blättern: der Wacholder (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus) mit seiner vielgepriesenen Heilwirkung.

Der Rhamnus ludovici-salvatoris ist eine auf den Balearen endemische Kreuzdornart, die nach dem Erzherzog Ludwig Salvator benannt wurde. Man erkennt sie leicht an den gezahnten Blättern, die an der Oberseite dunkelgrün und an der Unterseite hellgrün sind.

Eine weitere für die Serra typische endemische Art ist das Balearen-Johanniskraut (Hypericum balearicum). Ihre Blattränder sind gewellt, und im Frühling hängen große gelbe Blüten an den dunkelgrünen Sträuchern.

Und zu Beginn des Sommers blüht die Myrte (Myrtus communis) mit ihren wunderschönen kleinen weißen Blüten. Die mit aromatisch duftenden, kleinen, dunkelgrünen Blätter werden bis 5 cm lang, und ihre Früchte, kleine blauschwarze Beeren, sind essbar.

Wir folgen den Markierungen des Fernwanderwegs GR-221 zurück bis Lluc. Die Strecke führt an einer Kapelle und an der Schutzhütte Son Amer vorbei.

Unsere Wanderung führt durch die Gemeinde d’Estellencs und beginnt an dem öffentlichen Landsitz Son Fortuny (Kilometer 97 an der Ma-10), der seit 1981 Eigentum des Inselrats Consell de Mallorca ist. Die Strecke beginnt mit einem steilen Anstieg mit vielen Kurven.

Son Fortuny war ein großes Landgut, das sich einst über den gesamten Nordhang des Puig de Galatzó erstreckte. Zu dem heute im Staatsbesitz befindlichen Landsitz Son Fortuny gehören 280 Hektar des historischen Guts, das einst das größte Gut in dieser Gemeinde war. Die Häuser stehen im Privatbereich des ehemaligen Landsitzes.

Nach einem Anstieg von ca. 20 Minuten kommen wir zu einem Plateau, auf dem ein Löschwassertank zur Bekämpfung von Waldbränden steht. Der Weg nach rechts führt zur Schutzhütte La Coma d’en Vidal. Wir nehmen jedoch den linken Weg, der uns zu den alten Stallungen Boal de ses Serveres führt.

Alte Stallungen Boal de ses Serveres

Wir sind jetzt am Rastplatz Son Fortuny. In der Lichtung kann man noch einen Kohlenmeilerplatz und eine Köhlerhütte sehen, Spuren der früheren Bewirtschaftung des Waldes.

Links verläuft der Weg, der uns zur Schutzhütte von Boal de ses Serveres führt. Der Name „Boal“ bezieht sich auf die alten Stallungen neben der Schutzhütte, die heute verfallen sind.

Nach einem leichten Anstieg kommen wir zum Aussichtspunkt von Boal de ses Serveres auf der linken Seite. Ab jetzt führt der Weg durch Dissgras (Ampelodesmos mauritanica) und nach einigen Meter wird der Weg enger und steiniger. Die Markierungen im Dissgras sind gut zu erkennen, man sollte aber vorsichtig sein, um nicht auf den Blättern auszurutuschen!

Nach 15 Minuten kommen wir zu einem verlassenen Kohlenmeilerplatz. Hier bekommt man einen guten Eindruck davon, wie das Leben der Männer und Frauen aussah, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit in den Wäldern der Serra Tramuntana arbeiteten. Von hier hat man einen wunderschönen Panoramablick auf den Ort Estellencs.

Der Pass Pas de de na Sabatera und Aufstieg zum Puig de Galatzó

Nach einer Stunde Weg haben wir die Eichen und Kiefern hinter uns gelassen und erreichen den Pas de na Sabatera. Zum Gipfel ist es jetzt nur noch eine knappe halbe Stunde, der Weg ist gut markiert. Bei guten Witterungsbedingungen hat man eine fantastische Aussicht mit Blick über fast die ganze Insel: Im Norden sieht man Estellencs und das Meer, im Nordosten den Mola de Planícia (920 m), im Osten das Superna-Tal, den Mola del Ram (820 m) und die Orte Puigpunyent und Galilea. Im Südosten liegt Palma, im Süden die Gemeinde Calvià und Sa Mola von Port Andratx. Im Südwesten sieht man den La Moleta de s’Esclop (926 m) und im Westen den Höhenzug Serra des Pinotells und den La Moleta Rasa.

Auf dem Gipfel angelangt können wir eine kleine Rast einlegen und auf die hinter uns liegende Vegetation blicken. Der Steineichenwald am unterem Kamm wandelte sich nach uns nach zur typisch mallorquinischen Berglandschaft. Von Oktober bis Februar blüht in den Felsspalten des letzten Wegabschnitts die auf den Balearen endemische Krokusart Safrà Bord (Serie der Versicolores, Crocus cambessedesii).

Die Hütte n‘Aragó und der „Meridià verd“-der grüne Längengrad.

Auf dem Puig de Galatzó stehen ein Gipfelkreuz aus Metall und ein Stein, der einen trigonometrischen Punkt, auch Trigonometer genannt, markiert. Trigonometrische Punkte sind Beobachtungspunkte der Landvermessung, die mit ihren Koordinaten und ihrer Festlegung im Gelände eine wichtige Grundlage für Geodäsie und Kartografie bilden. Der französische Astronom Francesc Aragó verbrachte ein Jahr auf dem benachbarten Moleta de s’Esclop zur Landvermessung. Am 2. Mai 1802 beauftragte das Pariser Bureau des Longitudes zwei Astronomen mit der Vermessung des Längengrads von Paris. Einer der beiden Astronomen war Aragó. Aragó kam im März 1807 auf den Balearen an und begann mit der Vermessung der Distanzen zwischen den Inseln und der Halbinsel, um so die Meridianbreite zu bestimmen.

Zur selben Zeit brachen auf der ganzen spanischen Halbinsel und den Balearen die Napoleonischen Kriege aus. Natürlich machte sich ein Franzose, der vom Gipfel eines Berges (S‘Esclop) Feuersignale sendete und mit seltsamen Instrumenten hantierte, bei den Eimheimischen mehr als verdächtig. Es dauerte nicht lange, bis er der Spionage angeklagt wurde.

Zum Glück hatte Aragó einen Seefahrer zum Freund, der in rechtzeitig warnen konnte. Als Bauern verkleidet und Mallorquinisch sprechend stiegen beide ins Tal hinab und entkamen den Häschern. Leider endete die Flucht kurze Zeit später in Palma, wo der Astronom in der Festung Bellver eingesperrt wurde.

Die Legende vom Comte Mal

Don Ramon Burgués Zaforteza i Fuster, einer der Gutsherren von Galatzó und Graf von Santa Maria de Formiguera, ging als Comte Mal („böser Graf“) in die Geschichte ein.

Die Legende erzählt, dass der Grafen nicht zögerte, seine Widersacher foltern oder töten zu lassen. In s‘Argolla und am Pass Coll d‘en Debades kann man Löcher in einem Felsen sehen, in die der Legende nach Eisenstangen gehauen wurden. Daran seien dann die Feinde des Grafen festgebunden und zu Tode gefoltert worden. Der Felsen von s‘Argolla schien adligen Opfern vorbehalten zu sein, während der Stein am Coll den Debades für Opfer aus dem Volk bestimmt war. Der Name des Passes (Pass der Hoffnungslosen) weist darauf hin, dass die armen Gefangenen nicht mit Gnade rechnen konnten.

„Bei Ausgrabungen wurden Gräber mit menschlichen Knochen und Kalk gefunden, es waren viele, bestimmt 10 oder 12 (...), dies war der Totenacker von Galatzó, in dem die Opfer des Grafen verscharrt lagen.“(Camins i paisatges. Gaspar Valero i Martí)

Die Besitzer des Gutes Galatzó hatten Schwierigkeiten, Landarbeiter zu finden, da viele Angst hatten, dort zu arbeiten. Der Legende nach reitet der Comte Mal noch heute allein auf seinem grünen Pferd durch die Berge von Galatzó. Es heißt, man könne in kalten Novembernächten, wenn nichts anderes zu hören ist, als das Heulen des Windes und der Tiere aus den Bergen, die Gegenwart des Comte Mal spüren.

Anscheinend hatte sein Vater die Bewohnern von Santa Margalida mit seiner feudalen und gerichtlichen Herrschaft unterdrückt, sodass er ein kompliziertes Erbe antreten musste und aufgrund seines überheblichen Charakters und einiger ungeschickter Auftritte erhielt er den Beinamen Comte Mal, ja er wurde sogar aus dem Ort verbannt. Schließlich stellte er sich in den Dienst des Königs und konnte damit seinen Ruf und seine adlige Position wiedererlangen.

Auf dem Rückweg steigen wir den Puig de Galatzó hinab und kehren auf demselben Weg zum Pas de na Sabatera zurück. Dort biegen wir links in Richtung Pas des Cossis ein und kommen nach ca. 55 Minuten wieder am Rastplatz Son Fortuny an.

Ankunft auf den Pass Coll des Pedregaret

Wir gehen unter den “porxets”, den Laubengang-Häusern, des Santuari de Lluc entlang bis zu einem Torbogen und nehmen dann die geteerte Straße, an der linker Hand ein Sturzbach entlang fließt. Ein paar Meter weiter biegen wir links ab und gehen weiter bis zum Fußballplatz. Wir müssen eine kleine Holzbrücke links hinter uns lassen, dann nehmen wir den alten königlichen Weg Camí Reial, der Lluc und Pollença einst miteinander verband. Wir gehen eine Weile, bis wir die Straße Ma-10 (Andratx-Pollença) erreichen, biegen dann links ab und gehen etwa 120 m weiter geradeaus, bis wir die Begrüßungsschilder der öffentlichen Landsitze Menut und Binifaldó erreichen. Wir lassen sie links hinter uns und, ohne die Straße zu verlassen, erreichen wir nach zwei engen Kurven den Pass Coll der Pedregaret. Wir gehen weiter und, wo die geteerte Straße endet, biegen wir links ab und folgen dem ausgeschilderten Fußweg.

Vom Pass Coll des Pedregaret bis zum Gipfel

Der Pfad verläuft entlang einer vergitterten Mauer, dann erreichen wir ein beeindruckendes Geröllfeld. Jetzt biegen wir rechts ab und gewinnen schnell an Höhe, auf einem Weg, der sich durch die letzten Kiefern und Eichen hindurchschlängelt.

Beim Verlassen des Waldes steigt der Weg sehr steil an. Zu unserer Linken sehen wir nach wie vor das Geröllfeld. Die Route kreuzt es auf seinem höchsten Punkt. Wir müssen immer den Markierungen in roter Farbe sowie den Marksteinen folgen. Sie führen uns zu einem Pass, wo ein Metallkabel installiert wurde, das als Handlauf dient und uns wesentlich den Übergang erleichtern wird.

Jetzt folgen wir einem etwas engeren und steilen Geröllfeld und kommen an einen Ort, der von Felsen einschlossen zu sein scheint. Die einzige Möglichkeit ist, sie mithilfe der dafür vorgesehenen Metallgriffe zu erklimmen. Danach folgen wir dem Grat und den Marksteinen, die uns bis zum Gipfel führen werden.

Langsame Veränderung der Vegetation

Je näher wir dem Gipfel kommen, desto mehr verändert sich das Klima. Die Temperatur sinkt, der Wind wird stärker und immer häufiger kann man in Gipfelnähe Schnee antreffen. Die Vegetation spiegelt diese Veränderungen wieder. Am Fuß des Berges wachsen Pflanzen, die an trockenen warmen Orten gedeihen. In den höheren Lagen hingegen findet man Pflanzen, die kühle und feuchte Umgebungen bevorzugen. Eine Berglandschaft lässt sich in drei Höhenstufen unterteilen: Die unterste Ebene mit wilden Ölbäumen und Kiefern, die mittlere Ebene mit Steineichen und die oberste Ebene, in der nur noch Dornensträucher wachsen. Je höher wir kommen, desto dünner wird der Baumbestand, denn an den steilen Hängen mit dünner Erdschicht und starkem Wind halten sich kaum Bäume.

Der Aufstieg bietet uns eine gute Gelegenheit, den Übergang der Vegetation von Kiefern und Steineichen zur Hochgebirgsvegetation zu beobachten. Wenn wir den Wald verlassen, erwartet uns der Duft des Duftgamanders (Teucrium asiaticum), der trotz ihres lateinischen Namens eine endemische Pflanze Mallorcas und Menorcas ist.

Und im Herbst sieht man zwischen den Felsen die weißen Blüten der auf den Balearen endemischen Krokusart Safrà Bord (Crocus cambessedesii) hervorkommen.

Einige Vögel der Gegend

Mit etwas Glück entdeckt man im Himmel einen der typischsten Vertreter der Vogelwelt der Serra de Tramuntana: den Mönchsgeier (Aegypius monachus). Der Mönchsgeier ist mit einer Flügelspannweite von 2,5 m und einem Gewicht von bis zu 8 kg der größte Vogel Europas. Er nistet in den Kronen von Kiefern in der Nähe des Meeres. Zu Beginn der 1980er Jahre betrug der Bestand nur noch etwa zwanzig Tiere. Grund dafür ist die Verwendung von Giftködern zu Bekämpfung von Raubwild, was illegal und sehr gefährlich für den Artenschutz ist. Obwohl die Verwendung von Gift heute unter Strafe im spanischen Strafgesetzbuch steht, kommt es leider immer noch zu solchen Fällen. Tritt das Gift einmal in die Nahrungskette ein, können auch andere Arten davon betroffen werden. Um das Aussterben der Tiere auf Mallorca zu verhindern, wurde ein Programm zur Artenerhaltung ins Leben gerufen. Mit diesen Bemühungen konnte der Bestand der Mönchsgeier auf der Insel deutlich erhöht werden. Der Mönchgeier ist ein Symbol für die Erhaltung der Flora und Fauna Mallorcas.

Mit etwas mehr Glück sehen wir auch einen Wanderfalken (Falco peregrinus) bei der Jagd, ein einmaliges Schauspiel. Wenn die Tiere sich im Flug auf die Beute stürzen, können sie Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erreichen.

In dieser Gegend nistet auch eine kleinere, etwa taubengroße Falkenart, die an ihrem rotbraunen Federkleid zu erkennen ist: der Turmfalke (Falco tinnunculus), auf Katalanisch Xoric oder Xoriguer (Falco tinnunculus) genannt.

Welche Pflanzen überleben auf den Bergen Mallorcas?

Auf einer Höhe von über 1100 m findet man niedrige Sträucher und Büsche, die sich mit ihrer kompakten Form an die Umgebung angepasst haben. Der Wettbewerb ums Überleben kann grausam sein. Nur Pflanzen, die Wind, Kälte im Winter und Hitze und starke Sonne im Sommer gleichermaßen aushalten, die in steinigen Böden Wurzeln schlagen können, haben hier eine Chance zu überleben. Somit ist es auch nicht sehr erstaunlich, dass es auf den Balearen eine große Zahl endemischer Arten gibt, d. h. Arten, die in dieser Form sonst nirgends in der Welt vorkommen. Diese sind das Ergebnis langer Evolutionsprozesse, bei denen sich die Arten an die kargen Bedingungen ihrer jeweiligen Umgebung angepasst haben.

Zwei Arten sollen hier besonders erwähnt werden, im Volksmund sind sie als coixinets de monja (Nonnenkissen) bekannt. Es handelt sich um den Meeres‑Gamander und den Tragant (Teucrium marum subsp. occidentale und Astragalus balearicus), die beide die Form eines dornigen Polsters haben. Beide Arten zeigen sehr gut, wie sie sich an die rauen Bedingungen angepasst haben. Obwohl sie nicht zur selben Familie gehören, sind sie sich sehr ähnlich. Die an ein dorniges Polster erinnernde Form schützt die Sträucher gegen den starken Wind und gegen Fressfeinde. Auch die hier vorkommende Stechwinde (Smilax aspera subsp. balearica) hat diese typische runde Form.

Meeres-Gamander und Tragant unterscheiden sich in der Form ihrer Blätter und in anderen Merkmalen: Die Blätter des Meeres-Gamanders (Teucrium marum) sind dreieckig und grün-gräulich auf der Oberseite, und fast weiß auf der Unterseite. Die Dornen sitzen seitlich an den Zweigen. Der Tragant (Astragalus balearicus) hat Hülsenfrüchte und stachelige, unpaarig gefiederte Blätter von dunkelgrüner Farbe.

Erinnerung an die Schneebauern

Auf dem Gipfel angekommen, lohnt sich die Besichtigung der Überreste der Cases de neu (Speicher, um Schnee zu Eis zu verarbeiteten). Vor dem Schneespeicher aus Trockensteinmauern, der heute von Efeu (Hedera helix) überwuchert ist, sollte man einhalten und an die unermüdlichen Anstrengungen der Schneebauern denken.

Bevor es Kühlschränke gab, nutzte man zur Kühlung den Schnee, der auf den Gipfeln lag. Unsere Urgroßeltern lernten, in mühsamer Arbeit Schneespeicher anzulegen, um im Sommer Schnee und Eis zur Kühlung und Erfrischung zu haben.

Dieser Auszug beschreibt das harte Leben der damaligen Schneebauern: „Gleich nach der Ankunft mussten wir einen Schneespeicher bauen, wenn nicht schon einer aus dem Vorjahr da stand. Diese Gruben waren 40 Handbreit tief, 25 Handbreit breit und 30 Handbreit lang (eine Handbreit = ca. 20 cm). Dort wurde der Schnee gelagert! Ganz nach unten kam eine Lage Dissgras. Danach häuften wir Schnee an und füllten damit die Grube. Wenn wir einen Haufen in den Speicher geschaufelt hatten, stiegen wir hinein und verteilten den Schnee mit unseren Schaufeln. Danach lockerten einige den Schnee mit Hämmern auf, andere klopften ihn wieder fest. Wir drehten Runden in einer Reihe hintereinander, an jeder Wand ging eine Gruppe los, bis wir uns in der Mitte trafen. Diejenigen, die Schuhe trugen, gingen vorne, danach kamen die mit Espadrilles. So wurde der Schnee langsam zu einer zusammenhängenden Masse. Danach schaufelten wir mehr Schnee in die Grube und wiederholten das Ganze. Wenn die Grube voll oder kein Schnee mehr übrig war, hatten wir unsere Arbeit getan...! [...] Wir bedeckten den Schneespeicher mit Zweigen und Dissgras, damit kein Wasser eindringen konnte. Um das Eis zu verkaufen, schnitten wir 50 Kilo schwere Brocken ab und verpackten sie in Dissgras und verteilten das Eis auf Eselskarren auf ganz Mallorca.“

Aus: Llabrés Ramis, J.; Vallespir Soler, J. Els nostres arts i oficis d’antany, Palma de Mallorca 1980.

Es fällt nicht schwer, sich das harte und entbehrungsreiche Leben der Schneebauern vorzustellen, die in dem bitterkalten Wind der Tramuntana, mit Krämpfen in Händen und Füßen, arbeiten mussten. Wie sich die Zeiten geändert haben!

Auf dem Rückweg legen wir genau denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Beim Abstieg ist an den Stellen mit großem Gefälle besondere Vorsicht angebracht!

Dieser Weg wird bereits im 13. Jahrhundert erwähnt und gehörte wahrscheinlich zum Wegenetz der Mauren. In Lluc gibt es sogar Dokumente über die Sayt, die Nachfahren versklavter Muslime, in denen sie als Experten im Straßenbau bezeichnet werden. Mit der steigenden Zahl von Pilgern, die diesen Weg nahmen, nachdem in Lluc die Jungfrau Maria erschienen war, wurde diese Straße zur meistgenutzten auf Mallorca.

Wir beginnen unseren Weg am Aussichtspunkt Ses Rotes, von wo aus man einen herrlichen Blick auf eines der schönsten Gebiete mit Terrassenfeldern auf der Insel hat, Ses Rotes de Caimari, das im Jahre 2009 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Diese Konstruktionen entwickelten sich aufgrund des starken Bevölkerungszuwachses im 19. Jahrhundert, als unter dem demografischen Druck Gebiete, die mit Wäldern und Strauchwäldern (Garrigues) bewachsen waren, neue Felder für landwirtschaftliche Zwecke gewonnen werden mussten.

Zu diesem Zweck baute man Terrassenfelder und „brach die Erde auf”, auch wenn sie nur oberflächlich oder sehr steinig war. Die Parzellierung dieser Ländereien ermöglichte es den Ortsbewohnern von Caimari, selbst kleine Landbesitzer zu werden.

Direkt vor uns sehen wir den Berg Puig de n’Escuder, Szenarium von volkstümlichen Erzählungen, in denen Geschichte und Fiktion miteinander vermischt werden. Es heißt, dass man die senkrechten und hohen Wände dieses Berges nutzte, um auf dessen Gipfel während der Eroberung durch König Jaume I eine arabische Festung zu errichten. Einer der Legenden nach soll ein junger Bote der Sarazenen auf diesem Berg mit viel List eine Gruppe Araber besiegt haben. Eine andere Version berichtet, dass während der letzten Fase der katalanischen Eroberung eine

Gruppe muslimischer Krieger den Eroberern Widerstand leistete, bis sie sich angesichts der offensichtlichen Niederlage entschlossen, lieber gemeinsam Selbstmord zu begehen, als sich dem Feind zu ergeben.

Es Cavall Bernat oder Sa Filosa de la Mare de Déu

Kurz nach Beginn des Wegs stoßen wir rechter Hand zwischen dem Weg und der Straße auf einen relativ spitzen Felsen mit der Bezeichnung Es Cavall Bernat. Dieser Name erscheint auch an anderen Stellen der Insel und bezieht sich immer auf mehr oder weniger spitze Felsen. Die phallische Form, die diesen Felsen gemein ist, erklärt den Namen, der sich aus dem katalanischen Ausdruck „carall armat“ (eine Metapher, die sich auf das männliche Glied bezieht) entwickelt hat und euphemistisch zu Cavall Bernat (auf katalanisch “Pferd Bernat”.

Der andere Name Sa Filosa de la Mare de Déu (die Spindel der Jungfrau Maria) steht in Zusammenhang mit der Legende, nach der die Jungfrau Maria in dieser Gegend beim Spinnen saß und wenn sie hörte, dass sich Pilger näherten, in die Höhlen des Berges Puig de n’Escuder lief, um sich zu verstecken. Einmal soll sie dann so schnell geflohen sein, dass sie die Spindel genau an der Stelle verlor, und als sie wiederkam, fand sie statt der Spindel diesen Felsen vor. Aber egal, ob der Name Cavall oder Filosa lautet, hier sollten wir auf zwei interessante Buschgewächse achten, zum Einen auf den Hippocrepis balearica, der auf Mallorca, Menorca und Cabrera heimisch ist, und zum Anderen auf den Mallorca-Ginster (Genista majorica), endemisch auf Mallorca. Beide Pflanzen gehören zur Familie der Leguminosen, haben gelbe Blüten und wachsen an den senkrechten Felswänden, unerreichbar für die Pflanzenfresser.

Es Còdol d’en Seda oder Es Pedrolí del Gegant

Etwas weiter oben, unter einem Steineichenwäldchen fällt neben dem Weg ein großer Felsen auf, der unter dem Namen Còdol d’en Seda bekannt ist. Wahrscheinlich wegen seiner gerundeten Form wird erzählt, dass sich vor Urzeiten einmal ein Riese diesen Stein aus dem Schuh geschüttelt habe.

Einer alten Tradition gemäß warfen die Pilger, wenn sie hier vorbeikamen, ein bis fünf Steinchen darauf und versuchten, in das Loch zu treffen, das sich am Grund dieses Felsens befindet. Wenn sie es schafften, dann sollte ihnen das Glück bringen.

Sa Costa Llarga oder Ses Passes de Gegant

Nachdem wir in Es Còdol d’en Seda unser Glück versucht haben, überqueren wir weiter oben die Straße von Lluc und beginnen mit dem Aufstieg auf dem Weg Sa Costa Llarga. Achten Sie dabei unbedingt auch auf die schönen Pflastersteine dieses ursprünglichen Weges, auf dem die größeren Steine, die sog. Ratlletes auffallen (lange Steine, die über den Pflasterbelag hervorstehen und dazu dienen, das Wasser abzuleiten und gleichzeitig den Anstieg zu erleichtern). Machen Sie hin und wieder eine kleine Pause, damit Sie während des Aufstiegs nicht außer Atem kommen. Die Stufen des Pflasters sind sehr weit auseinandergezogen, weshalb dieser Abschnitt auch unter dem Namen Ses Passes de Gegant (Riesenschritte) bekannt ist.

Wenn wir nach oben blicken, sehen wir den 1037 m hohen Puig de n’Ali. Der Name dieses Berges hat seinen Ursprung in der Zeit der Mauren. Am Ende von Sa Costa Llarga stoßen wir auf die Häuser von Son Canta, wo man sich früher dem Olivenanbau widmete. An dieser Stelle erlassen wir den alten Weg, der Camí Vell de Caimari a Lluc genannt wird und an den Häusern von Es Barracar vorbei führt. Unser Weg führt die Landstraße entlang und bringt uns hinunter zu dem Freizeitbereich Sa Coveta Negra. Etwas weiter kommen wir dann unter einer Brücke hindurch und gehen im Wald wieder bergaufwärts.

Eine sehr typische Arbeit, die hier traditionell in den Wäldern der Serra ausgeübt wurde und von der noch einige Überreste zu sehen sind, war die Gewinnung von Holzkohle.

Kohle war früher die wichtigste Energieressource und stellte zudem eine sehr bedeutende Einkommensquelle für die Bauernhöfe in der Serra dar. Die Köhler dieser Gegend bauten bis Mitte des 20. Jahrhunderts in unseren Wäldern die sog. Sitges (Holzhaufen, aus denen sie die Holzkohle gewannen) und erst als sie den Kampf gegen die neuen Brennstoffe verloren, gaben sie die Ranxos (Waldgebiete, in denen sie arbeiteten) endgültig auf.

Sa Llangonissa und Sa Bretxa Vella

Auf dem Fahrweg des früheren Camí Vell de Lluc befindet sich auch ein Wegabschnitt, der wegen seiner Geländeform in Anspielung auf die gleichnamige lange und dünne Wurst Sa Llangonissa genannt wird. Etwas später kommen wir dann zum Sa Bretxa Vella. Dabei handelt es sich um einen Wegabschnitt, der Anfang des 18. Jahrhunderts den Felsen abgerungen wurde, um den sehr viel gefährlicheren Weg Pas des Grau zu vermeiden.

Sa Bretxa wurde mit Bohrern aus dem Bergbau in die Felsen getrieben, wozu über vierhundert Arbeitstage und einige Quintale Pulver (ein Quintal entsprach etwa 41 Kilo) nötig waren. Am Weg entlang mussten spektakuläre Terrassenfelder mithilfe von Kalkmörtel gebaut werden.

El Salt de la Bella Dona

El Salt de la Bella Dona ist eine Schlucht, in deren Grund der Gebirgsbach Des Guix oder Comafreda fließt. Dies ist auch der Name einer Stelle am Kilometerpunkt 12,6 der Landstraße Ma-2130, hinter der Bretxa Nova. Anscheinend wurde vor dem Bau der Landstraße diese Bezeichnung für ein nahegelegenes Gebiet verwendet, das höher gelegen und gefährlicher war und wo die Menschen zu Fuß über den Berg gingen.

Die Legende, die diesem Toponym zugrunde liegt und die wohl die älteste aller Geschichten ist, die uns auf diesem Pilgerweg begleiten, ist Folgende: Ein böser Mensch (einige meinen, dass es der Teufel selbst war) stellt der Frau eines Köhlers nach, die ihn jedoch zurückweist. Um sich zu rächen, überzeugt der Verehrer den Ehemann von der Untreue seiner Frau, die keine Ahnung von diesem ganzen Komplott hat. Wut und Eifersucht quälten den Ehemann so sehr, dass er beschließt, die Frau in diesen Abgrund zu stürzen. Der Name Bella Dona weist mehr als auf die körperliche Schönheit auf die Charaktereigenschaften des unschuldigen Opfers hin.

Der Ehemann ging weiter nach Lluc und kam bei Sonnenaufgang an, als die Glocken zur Messe riefen. Als er die Kirche betrat, sah er dort zu seiner großen Überraschung seine Frau ohne einen Kratzer und unverwundet!

Von hier aus geht der Kiefernwald in einen dichten Eichenwald über, in dessen Inneren der Weg sanft bergab zur Font des Guix führt. Aus dieser Quelle sprudelt frisches Wasser, das jedoch nicht trinkbar ist und mit seinem Gipsgeschmack seinem Namen Ehre macht.

El Coll de sa Batalla

Wir starten die Route an der Quelle Font Coberta, neben dem Parkplatz von Lluc, in 475 m Höhe. Unser Ziel ist es, die 1188 m des Puig d’en Galileu zu erreichen. Das ist zweifellos ein großer Höhenunterschied und es kann sein, dass wir dabei hin und wieder aus der Puste kommen.

An der Font Coberta beginnt der alte Weg von Sóller, derheute als Große Wanderroute (GR-221) ausgeschildert ist. Es handelt sich um einen gepflasterten Reitweg, der durch den Wald von Ca s’Amitger bis zur Landstraße Ma-10 (Andratx-Pollença) führt. Nachdem wir diese Straße berquert haben, gehen wir auf der anderen Seite auf einer Wagenstraße weiter, passieren ein kleines Törchen und gehen in den Eichenwald des öffentlichen Landguts Son Macip hinein, wo wir auf viele Ruinen und Rotlos de sitja stoßen (gepflasterte, kreisförmige Bereiche, die zum Verbrennen von Holz und zum Gewinnen von Holzkohle benutzt wurden), Zeugen der intensiven Köhleraktivität, die hier in diesem Wald früher ausgeübt wurde.

Voltes d’en Galileu und die Häuser Cases de neu de Son Macip

Die Wagenstraße endet am Fuße von Voltes d’en Galileu, ein Name, der sich auf die Kurven dieses Weges bezieht, auf dem die 250 Meter Höhenunterschied überwunden werden, und auf den Beinamen seines Erbauers, Antoni Català „Galileu”, der sich im Jahre 1692 verpflichtete, auf dem Berg La Mola in Escorca Schneehütten zu bauen. (Zitate aus dem Buch „Les cases de neu de Mallorca"(Schneehäuser von Mallorca) von A. Gorrias i Duran. Genau am Beginn der Kurven können wir rechts das erste der Schneehäuser, der Cases de neu sehen. Dieses Haus namens Son Macip wird als eines der ältesten erachtet, da bereits aus dem Jahre 1619 schriftliche Belege darüber vorhanden sind, dass im Son Macip Schnee gelagert wurde. Diese Einrichtung zum Sammeln und Lagern von Schnee war aber auch eine der Ersten, die nicht mehr benutzt wurden. In einer Bestandsaufnahme der Anlagen im Jahre 1786 steht zu lesen: „Im Predio Son Masip, das Herrn Franco. Pizá gehört, gibt es noch ein weiteres, das vollkommen heruntergekommen und unnütz ist... es ist... ruiniert”. (Zitate aus dem Buch „Les cases de neu de Mallorca"(Schneehäuser von Mallorca) von A. Gorrias i Duran. Die gepflasterten Serpentinen beginnen mit einer starken Steigung. Bei unserem Aufstieg wird der Wald immer lichter, sodass wir den eindrucksvollen Gebirgsbach Pareis, Es Clot d’Albarca unter dem Puig Roig und Lluc mit dem Puig Tomir im Hintergrund sehen können.

Cases de neu d’en Galileu. Der Beruf des Schneesammlers.

Nach etwa einer halben Stunde starker Steigung kommen wir zum oberen Teil on Ses Voltes. Hier sollte man unbedingt eine Pause einlegen und die Landschaft betrachten, die von weiten Dissgraswiesen (Ampelodesmos mauritanica) geprägt ist, mit dem Meer im Hintergrund. Jetzt gehen wir auf einer Ebene weiter und kommen zu den kürzlich restaurierten Schneehäusern, den Cases de neu d’en Galileu. Mit diesem Namen wird eine Anlage bezeichnet, die aus einem Weg, Haus, Brunnen, Wänden und Mauern besteht und die zum Lagern und Sammeln von Schnee diente.

Man begann damit, den nächstgelegenen Schnee mit Palas über die Bombarderes (Fenster) in den Brunnen zu schippen. Um den weiter wegliegenden Schnee zu transportieren, wurden Kübel, Senalles, Esparteres und Civeres verwendet.

Wenn sie dann genügend Schnee in den Brunnen geschaufelt hatten, stiegen die Schneesammler hinein, um ihn zu verteilen und festzutreten. Sie stellten sich in einer Reihe auf und gingen spiralenförmig vorwärts, wobei sie sich von den Rändern zur Mitte vorarbeiteten und dann wieder in umgekehrter Richtung zu den Rändern zurücktraten, solange, bis der Schnee zu Eis wurde.

Dieses Verfahren wiederholte sich, bis der Brunnen voll war oder der Schnee in der Umgebung zu Ende ging. Dann wurde der Schnee mit einer dicken Schicht Dissgras bedeckt und die Arbeit war abgeschlossen.

Der Eistransport

Wenn der Sommer kam und man immer mehr Eis brauchte, um die Lebensmittel aufzubewahren, zogen die Fuhrleute tief in der Nacht mit ihren Lasttieren hinauf zu den Brunnen, schnitten Eisblöcke, die sog. Pans de neu, zurecht, wickelten sie zum Isolieren gegen die warme Luft in Dissgras ein und luden sie auf die Portadores, von denen jedes Zugtier zwei transportierte, die zusammen eine Somada mit etwa 84,6 kg bildeten.

Der Eistransport erfolgte nachts, damit so wenig wie möglich durch Schmelzen verloren ging. Die Eisblöcke mussten bis zu weit entfernten Städten wie Palma, Manacor, Felanitx oder Artà befördert werden und wurden natürlich unterwegs wesentlich kleiner. Einige ältere Bewohner erzählen, dass bei der Ankunft der Wagen in der Stadt alles Wasser war.

Noch heute sind einige der Volkslieder von der Arbeit der Neveros erhalten geblieben, denn die Tätigkeit des Schneesammelns wurde noch bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts ausgeübt.

Wofür wurde der Schnee verwendet?

„Kaltes Wasser ist die beste und natürlichste Medizin, die man in der Apotheke bekommen kann.” Mit diesen Worten, die der Arzt Pere Martí Ende des 17. Jahrhunderts niederschrieb, lobte er die medizinische Nutzung von Schnee und gekühltem Wasser. Denn bereits seit Urzeiten wurden Kälte und kaltes Wasser als Mittel gegen Krankheiten genutzt: Fieber, Brüche, Prellungen, Verstauchungen, Verbrennungen, Entzündungen und andere Beschwerden wurden mit Schnee behandelt.

Unter anderem waren die Lagerung und der Handel mit Schnee zur damaligen Zeit auch deshalb rentabel, weil man damit Speiseeis zubereitete. Bereits im 19. Jahrhundert konnte man in den Straßen der Stadt Palma häufig diese kleinen Karren sehen, mit denen das äußerst beliebte Schnee- oder Eiswasser und Horchatas (kalte Erdmandelmilch) verkauft wurde. Schnee war ein Luxusprodukt von großer Bedeutung in der eleganten Küche der Oberschicht.

Italienisches Brandkrauf (Phlomis italica)

Nach einer kleinen Pause bei den Cases de neu gehen wir zurück zum Weg und suchen eine Anhöhe, wo sich die Wegweiser gabeln. Wir biegen nach links ab und steigen zum Gipfel des Puig d’en Galileu hinauf. Auf diesem Wegabschnitt wächst das italienische Brandkraut (Phlomis italica) ziemlich üppig wächst.

Dieser auf Mallorca und Menorca heimische Busch wächst auf Wiesen und

Berghängen, manchmal auf zerklüftetem Gelände, aber vorwiegend in sonnigen Gebieten mit nitrathaltigen Böden, weshalb diese Pflanze auch häufig mit Viehweiden in Verbindung gesetzt wird.

Der wissenschaftliche Name des Brandkrauts, Phlomis, kommt von dem griechischen Wort Phlox, was „Flamme“ bedeutet, und spielt darauf an, dass die Blätter dieser Pflanze zum Anzünden der Öllampen verwendet wurden. Auf katalanisch wird das Brandkraut Estepa blenera genannt und auch diese Bezeichnung bezieht sich auf dieselbe Nutzung: ein Ble ist ein Strang aus geflochtenen Fäden, die mit Wachs oder Öl beschichtet sind und das brennbare Element einer Kerze, also den Docht, darstellen. Früher verwendete man die Blätter dieser Pflanze zum Anzünden.

Schneeball-Ahorn und Ankunft auf dem Gipfel des Puig d'en Galileu

La serra de Cúber i els habitants del carst

Iniciam el recorregut al portell d’entrada de la finca pública de Cúber, que trobarem aproximadament al quilòmetre 34 de la carretera Ma-10 d’Andratx a Pollença.

La finca es troba en l’ambit del Paratge natural de la Serra de Tramuntana i de la Xarxa Natura 2000, inclosa en el Lloc d’Importància Comunitària Cimals de la Serra. Una primera mirada des del portell ens descobreix un paisatge auster. El que ens crida més l’atenció sens dubte és l’embassament, que ocupa gairebé tot el pla i es troba encaixonat entre el morro de Cúber (951 m) a l’esquerra, el puig de sa Rateta (1.113 m) davant i la serra de Cúber a la dreta.

El nostre camí continua cap a la dreta, cap a l’alzinar, després hem de girar a l’esquerra, seguint el camí, cap al puig de l’Ofre (1.093 m), que queda al fons. Ens hem d’acostar prou a les roques del coster de la serra de Cúber per poder apreciar l’empremta de l’erosió càrstica. El carst és una forma de relleu originat per la meteorització química de roques carbonatades, fonamentalment calcàries. Les calcàries són unes roques sedimentàries constituïdes de forma majoritària per carbonat de calci, que és soluble en aigua. El diòxid de carboni present a l’atmosfera es combina amb l’aigua de pluja per formar àcid carbònic.

Quan la pluja cau sobre les roques carbonatades, l’àcid carbònic dissol els carbonats en bicarbonats, i els arrossega de manera que deixen unes marques que dibuixen figures estranyes, estries, regates i esquerdes que s’agrupen en el nom genèric de lapiaz i es coneixen popularment com a rellars o esquetjars. Així, cada vegada que plou es dissol part de la Serra en un procés molt lent.

Les encletxes de les roques són colonitzades per plantes capaces de viure amb molt poqueta terra, com per exemple el polipodi (Polypodium cambricum) i la dauradella (Ceterach officinarum), entre altres. Acostau-vos-hi per conèixer-les.

Un poc d’història del pla de Cúber

Si ara miram cap a la nostra esquerra, podem observar que a l’altra vora de l’embassament hi ha una caseta que està tan a prop de l’aigua que s’hi pot veure el seu reflex. Es tracta del refugi de Cúber, adaptat per fer-hi petites estades.

Una vegada que deixam enrere el refugi de Cúber, a l’esquerra travessam un portell que ens deixa fora de la finca pública. Continuam el camí marcat del GR-221. Aquí la vall s’estreny i es fa més evident l’ús antic que es donava a aquestes terres, com és el cas dels conreus a les marjades al peu de sa Rateta i na Franquesa. Ara estan envaïdes pel càrritx, però no fa gaire eren productius camps de cereals.

El pla de Cúber, on ens trobam, ha estat habitat des d’antic, tal com ho demostren els jaciments prehistòrics propers de la cova del torrent de Cúber i el poblat talaiòtic d’Almallutx. De fet, el topònim Cúber, que antigament apareixia amb la grafia Qulber, és anterior al temps dels àrabs.

Després de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I, una extensió de vuit jovades de la propietat de Cúber, va ser atorgat a Berenguer Ferrer de Barcelona i les set restants a Marí Ferrandi, militar de l’infant de Portugal. Una jovada és una mesura superficial agrària que equival a l’extensió de terra que una parella de bous pot llaurar en un dia (aproximadament 16 quarterades).

Des d’aquests primers temps, s’hi sembrava sobretot blat, i també ordi i civada. A més a més, hi havia oliverars, alzinars i garrigues.

A la darreria del segle XVI, Cúber era un gran latifundi ramader que durant l’estiu rebia molts de ramats d’ovelles procedents del Pla de Mallorca.

L’embassament de Cúber es va construir entre l’abril de 1970 i el juny de 1971, i la finca va passar a ser propietat pública l’any 1988 a fi de protegir la conca del pantà. Actualment, la gestió de la finca pública correspon a la Conselleria de Medi Ambient, mentre que EMAYA és l’encarregada de gestionar i mantenir l’embassament.

Cel de voltors

Continuam el camí clarament visible i passam per davant les cases de Binimorat per arribar, en uns deu minuts, al coll de l’Ofre. Des d’aquí, si tornam la vista enrere veurem una esplèndida panoràmica de l’embassament amb el Puig Major al fons.

No ens hem d’oblidar de mirar de tant en tant cap al cel, perquè si anam amb el cap baix, mirant cap al terra, potser ens perdrem un espectacle preciós: el vol silenciós del voltor negre. El voltor negre (Aegypius monachus) és el rapinyaire més gran d’Europa, amb uns 100 centímetres de longitud i 250 d’envergadura. Sol pesar uns vuit quilos, però pot arribar als dotze. El color del plomatge és totalment negre, més intens en el exemplars joves i més de color xocolata en els adults. Té el cap i el coll amb un plomissol clar. El bec és molt robust i gran. És una espècie molt longeva, que pot arribar als 40 anys. Sembla que quan formen una parella viuen plegats fins que un d’ells mor. Normalment, nien damunt la capçada d’un pi (Pinus halepensis), en una plataforma de branques que construeixen ells mateixos.

Malgrat que no nidifica per aquests indrets, sí que n’és un visitant habitual, tal volta perquè hi troba restes d’animals -cabres o ovelles mortes- que li serveixen d’aliment.

El barranc de Biniaraix

Des del coll de l’Ofre el camí de ferradura baixa dibuixant uns quants revolts i en uns 15 minuts ens porta al pla de l’Ofre. Creuam la barrera i entram així a la part més espectacular de l’excursió: el barranc de Biniaraix. Des d’aquí, el camí apareix empedrat i esglaonat (gairebé 2.000 esglaons!), de manera que configura una de les obres d’enginyeria viària popular més impressionants de Mallorca. El barranc és un canó càrstic orientat cap a ponent i modelat per l’acció de les aigües. Està delimitat pel puig des Cornadors al sud i la serra de Son Torrella al nord. Aquesta era la via principal de comunicació de la vall de Sóller amb les valls de l’Ofre, Cúber, Orient o el Santuari de Lluc.

A dreta i esquerra del camí, una altra meravella: tot un seguit de marges guarnits d’oliveres, testimoni de la tenacitat i dedicació de les persones que han poblat la Serra al llarg dels segles. El camí donava accés a tots aquests camps marjats i els seus conradors l’utilitzaven per davallar l’oliva.

Construccions de pedra en sec

Els marges són murs de pedra en sec que serveixen per obtenir superfícies horitzontals a llocs amb fort pendent com els vessants de les muntanyes de la Serra de Tramuntana. Així, els nostres avantpassats aconseguiren llocs més plans i apropiats per conrear-hi l’olivera.

La seva importància és doble: per una banda, l’indubtable valor històric i paisatgístic i, per l’altra, el seu paper a l’hora de retenir el sòl i evitar l’erosió. La disposició de les marjades no és aleatòria, sinó fruit de la coneixença dels trets físics d’un indret (pendent, litologia, xarxa hídrica…), i, associades a aquestes, es construïen també estructures per canalitzar l’aigua de pluja amb la finalitat d’evitar que fes malbé les terres de conreu, com les síquies i els albellons, o els camins empedrats.

Les síquies són excavacions llargues i estretes revestides de pedra en sec que recollien l’aigua a peu de marjada i la drenaven cap al torrent principal.

Els albellons són galeries subterrànies que es construïen als llocs on l’aigua tenia tendència a embassar-se. Primer retiraven part de la terra i hi col·locaven una capa de pedres amb la finalitat d’afavorir el drenatge. Després tornaven a posar la terra damunt i ja estava llesta per conrear.

Els camins empedrats són els més elaborats dels que podem veure a la Serra i evidencien que en un temps foren una important via de comunicació utilitzada sovint. L’empedrat no acostuma a ser continu al llarg de tot el camí, sinó que acostuma presentar-se en els trams de més fort pendent o en llocs on les aigües de la pluja poden fer més mal.

La funció de l’empedrat és bàsicament assegurar la pervivència dels camins: d’una banda, com que afavoreix la infiltració de l’aigua, redueix el cabal i no davalla tanta d’aigua, i de l’altra, com que no té prou força per arrossegar les pedres, com faria amb la terra, no fa malbé el traçat.

Marges i biodiversitat

Amb el temps les marjades s’han convertit també en refugi per a espècies animals i vegetals. Les cavitats i fissures que queden entre les pedres proporcionen refugi a un gran nombre de vertebrats, com els dragons i els mostels, i d’invertebrats, alguns d’ells endèmics, com el caragol de serp. Els endemismes animals provenen d’espècies que colonitzaren les illes des dels continents circumdants i que evolucionaren aïllades, o sigui, sense establir cap contacte amb espècies continentals.

Aquests espais entre les pedres dels marges són llocs on algunes plantes poden fixar les seves arrels.

El camí del barranc ens deixa finalment a l’encisador llogaret de Biniaraix.

De l'àrea recreativa a la font de la coma

L'itinerari comença a l'àrea recreativa de Menut II, a l'altura del quilòmetre 16,4 de la carretera Ma-10 d'Andratx a Pollença, a l'esquerra de la carretera si anau en direcció Lluc-Pollença. Un cop que som a l'àrea recreativa i situats de cara a la carretera, ens hem de dirigir cap a la dreta per anar a cercar un pont. Passam per davall del pont a l'altre costat de la carretera. Cal que ens fixem que a mà esquerra comença un camí de terra ample: és l'inici del camí de la coma. Seguim aquest carni en un entorn vegetal obert dominat per pins. Els pinars tenen un ric estrat arbustiu, on, a més de la mata (Pistacia lentiscus), criden l'atenció espècies que tenen una floració plena de color i d'aromes. Hi abunda l'estepa llimonenca (Cistus monspeliensis), de fulles estretes i aferradisses; el xiprell (Erica multiflora), de flors rosades en forma de campana, i l'inconfusible romaní (Rosmarinus officinalis) .

I si ens deixam guiar per l'olfacte, segur que reconeixerem un dels arbusts més emblemàtics de la cultura mediterrània, la murta (Myrtus communnis), emprada pels grecs com a símbol d'amor i pau. El nom de Myrtus deriva del grec myran, que significa 'perfum', perquè tant les fulles com les flors blanques de principi d'estiu són molt aromàtiques.

La font de la coma de Binifaldó

El camí arriba a una bifurcació on veurem la font de la coma. És un exemple de font de mina, una galeria de captació d'aigua que té el seu origen en els qanats construïts pels musulmans, que visqueren en aquestes terres en temps de l'antiga Mayúrqa. El topònim Binifaldó marca clarament l'existència d'una alqueria islàmica, si ens atenem al prefix àrab biní-. La seva etimologia seria Beni Haldun, 'fills de Haldun'

En un clima com el de Mallorca, on les èpoques de sequera són prou importants, la necessitat d'obtenir aigua i emmagatzemar-la era i és de vital importància. Per això, a la Serra, hi són bastant comunes les construccions per obtenir aigua. Es comença perforant una mina amb un pendent adient per poder trobar l'aqüífer o ull de la font. Aquest es protegeix amb una paret i es cobreix amb lloses o amb una volta de pedra en sec. La seva principal missió consisteix a aguantar el terreny dels voltants i de damunt per garantir que la font no es cobreixi de terra i que l'aigua no surti a l'exterior. La mina és la part més important de la construcció, ja que és el nexe d'unió entre l'ull de la font i l'exterior. La fondària de la galeria per captar aigua depèn de la distància on es trobi l'ull de la font. Cal que tinguem en compte que l'aigua d'aquesta font no és potable.

Hi veís una piqueta? A les fonts hi solia haver una pica per abeurar el bestiar. I si hi havia prou aigua, es construïa una canaleta de test, de pedra o d'obra que conduïa l'aigua fins a un safareig.

El Pantanet de la coma

Tot just passada la font de la coma, veurem que el camí es bifurca. Ens hem de desviar un moment del nostre itinerari. Si seguim l'opció de la dreta, ens conduirà fins a una bassa artificial que s'omple a partir del torrent de Binifaldó, coneguda com el Pantanet de la coma. Es va construir amb cendres, convenientment cobertes i impermeabilitzades, i s'empra per extingir incendis.

A la bassa hi trobam una important colònia de granots (Pelophylax perezi), i si anam amb compte els podrem veure sobretot a la primavera i a l'estiu ocupant-ne les voreres. Al més petit senyal de perill, els granots se submergeixen fent un plop característic. El granot és l'amfibi més abundant i estès a les Illes Balears, ja que pels seus costums diürns, renouers i gregaris no passen desapercebuts. Són de color verd o terrós, i fins i tot el color pot variar en un mateix individu amb el temps. Tenen la pell llisa i els membres llargs, els quals li faciliten el fet de desplaçar-se a grans bots.

Fer carbó a la sitja

Retornam a la font i, a partir del refugi de la coma, el camí inicia una pujada i l'alzinar comença a ser dominant. No fa gaires d'anys, amb l'elaboració del carbó als alzinars s'aprofitava en gran manera la llenya. Els rotlos de sitja que podeu veure a mà dreta després d'uns revolts són la petjada dels carboners. Asseguts al costat d'aquestes dues sitges i la barraca, ens podem imaginar com era temps enrere aquest indret. La descripció feta a final del segle XIX per l'arxiduc Lluís Salvador en el seu Die Balearen ens ajudarà a viatjar al passat:

Des de molt lluny es descobreixen, enmig de la solitud del bosc, les piles fumejants on es carbonitza l'alzina. És un treball dur i pesat. Els seus rostres groguencs pel cansament i negres pel carbó produeixen una visió fantasmagòrica. Quan els observes en a foscor de la nit, vigilant com cremen les seves sitges, és fàcil imaginar-los com si fossin esperits malignes, fent el seu treball infernal. Però quan t'hi atraques, sempre ets rebut amb un somriure...

Els carboner passen tot l'estiu al bosc: primer per esbrancar o talar els arbres; després, per traginar la llenya cap a la sitja, compondre-la i formar la pila, carbonitzar-la i davallar el carbó obtingut. Per poder viure tan de temps en la solitud del bosc es construeixen una barraca amb brancatge cobert de càrritx. Així passen llargs mesos duent una vida semisalvatge.

Descobrim els mamífers a través de les seves petjades

Per aquests indrets, encara que sigui difícil, si no feim gaire renou podrem veure alguns dels mamífers carnívors de la zona: el mostel (Mustela nivalis) o el mart (Martes martes). Ambdós mustèlids tenen un cos allargat amb pèl curt i coloració variable, segons l'espècie. El mostel habita sobretot en zones agrícoles com oliverars amb presència de marges o caramulls de pedres, on fa les seves llorigueres. En canvi, el mart és una espècie més pròpia de les zones muntanyoses, tot i que en els darrers anys està patint una forta expansió cap a l'interior i sud de l'illa. En ocasions, malgrat que no els puguem observar, en podrem constatar la presència a partir dels seus excrements, que solen deixar als camins per on passam. Els col-loquen estratègicament, de manera que si uníssim tots els punts on s'ubiquen es delimitarien els territoris dels mascles dominants i, mitjançant els senyals olfactius que desprenen, es comunicaria a la resta de membres de l'espècie que aquell territori ja està ocupat.

Els Sivellins de Binifaldó

A mesura que pujam, l'alzinar s'aclareix per acabar en uns antics camps de conreu d'oliveres, on veureu les cases de Binifaldó entre el puig Tomir i la moleta de Binifaldó. Aquest camp se'l coneix com els Sivellins de Binifaldó, fent referència a la casta d'olivera que hi ha sembrada. Aquesta olivera té la característica de fer l'oliva molt bona, i encara que sigui relativament petita, és de gust exquisit; però a l'hora de treure'n oli, el rendiment és molt baix.

No ens torbam a arribar al camí Vell de Lluc a Pollença, on giram a la dreta per anar en direcció a les cases de Binifaldó. Abans d'arribar-hi, veurem a la dreta del camí l'alzina d'en Pere, un arbre catalogat com a singular que durant més de 500 anys ha ofert la seva bona ombra a treballadors, a caminants i, avui, a excursionistes.

Just passada l'alzina podem contemplar una bona panoràmica d'algunes de les muntanyes més representatives de la Serra; d'esquerra a dreta, identificam el puig d'en Galileu, el puig de Massanella, el Puig Major, el puig Roig, el puig Budell i, finalment, el puig Caragoler de Femenia.
Retornam al punt de partida pel mateix camí, gaudint, ara ja de baixada, dels diferents ambients que hem descobert en aquest itinerari.